[MADE IN BIERZO] Alvaro y Ricardo: los Palacios vuelven a revolucionar el vin...

OJO publicacion del 01.03.2002

EN CABEZA DE LA RENOVACION DEL BIERZO
Alvaro y Ricardo: los Palacios vuelven a revolucionar el vino

LUIS GUTIERREZ

Ricardo Pérez Palacios es uno de los grandes artífices de una revolución silenciosa que se está llevando a cabo en la, hasta ahora, bastante inmovilista región del Bierzo. Es hijo de Chelo Palacios, de la conocida dinastía de los Palacios (Remondo) de la Rioja, y en esta aventura le ha ayudado su famoso tío, Alvaro Palacios, de sobra conocido por sus vinos de Priorat. Ricardo, de 25 años, a quién todo el mundo conoce por 'Titín', tiene ya una larga experiencia en Francia, Chile y Estados Unidos, además de haber vivido el vino desde que nació, y de haber visitado una gran cantidad de grandes productores de Francia junto con Alvaro. De la dedicación apasionada de los dos Palacios a las laderas bercianas están naciendo, no ya buenos vinos de uva mencía, sino los primeros grandes vinos de una gran zona, que quizá sea un día el Priorat del noroeste.

El Bierzo es una comarca situada en el límite de la provincia de León con Galicia, una tierra de clima húmedo pero templado, y gastronomía recia -eso lo sabe bien el que se haya comido un botillo-, productora de vinos de toda la vida: hizo suya la uva mencía. La mencía es una casta con su halo de misterio: algunos la emparentan con la cabernet franc (lo cual parece estar desmentido por las pruebas de ADN), y en Portugal han descubierto que es la misma que la jaen del Dão (aunque, significativamente, sus investigadores sitúan su cuna en el Bierzo, y sugieren que el material vegetal se obtenga de viejas cepas bercianas), casta tinta que no se debe confundir con la blanca jaén de Andalucía y otras zonas. Incluso alguien sugiere que pueda tener ascendencia alpina, por su similitud con algún vino catado de cornalin, una casta tinta del Valais suizo: 'se non è vero, è ben trovato'. Tradicionalmente se consideraba una uva que no era capaz de vinos potentes, sino más bien destinada a vinos jóvenes y alegres.

Sin embargo, los descubrimientos del profesor Virgílio Loureiro, de la Universidad de Oporto y de la Quinta dos Roques, en Portugal, nos dan ya una pista de algo muy distinto y en el propio Portugal está la primera negación de esta afirmación: el Quinta das Maias Jaen 1997, un vino de la bodega hermana de Quinta dos Roques, criado en madera, estructurado y profundo. El siguiente es el centro de este artículo. O mejor dicho, los siguientes.

Vuelta al pasado

Parece ser que la idea del Bierzo ya estaba en la cabeza de Alvaro Palacios desde los tiempos en que recorría España vendiendo barricas por las bodegas, y ha permanecido hibernada hasta que ha llegado el momento y las circunstancias adecuadas para arrancar el proyecto, una vez consolidado el trabajo de una docena de años en Priorat. De hecho nos cuenta que en un principio tenía duda entre ir a elaborar a Bierzo o a Priorat. Al final se decidió por el Priorat, y fue 10 años después cuando la idea resurgió, pero por parte de Ricardo, quién al visitar la zona, se emocionó con ella, reavivando las ideas latentes en la mente de Alvaro.

Descendientes de J. Palacios es el nombre de la empresa que ambos han formado, en homenaje al padre de Alvaro y abuelo de Ricardo, que falleció en el año 2000. Comenzaron elaborando en el 99, y poco a poco haciéndose con una bodega, comprando pequeños trozos de viña... Cuentan con una bodega antigua, de piedra, en Villafranca del Bierzo, que han restaurado completamente, y que Alvaro describe como "bonita y acogedora."

Las cosas se han ido haciendo despacio, y con mucho cuidado. De hecho ha sido durante meses uno de los secretos mejor guardados del vino español, para pasar pronto a sorprender al público y colocarse rápidamente en el pelotón de cabeza. Los vinos han tenido una magnífica acogida en los Estados Unidos, tanto por parte del público como de la crítica, recibiendo de buenas a primeras altísimas puntuaciones de publicaciones como el 'Wine Spectator' (aunque Thomas Matthews, de dicha revista y especialista en vinos españoles, situase al Bierzo en Asturias... Pasa directamente a la antología del disparate junto a otras joyas como lo de "Atrio, restaurante de Cáceres, en pleno corazón de la Rioja...".)

La idea de no hacer mucho ruido era intentar encontrar una fórmula para preservar las pequeñas parcelas de viñas viejas, tan enormemente atomizadas en cuanto a propietarios, y evitar una avalancha en la zona que provocase un desastre, destrozando la riqueza natural y el equilibrio del ecosistema, los trozos de vegetación autóctona intercalada entre las viñas, etcétera. Pero llega un momento que la cosa ya no se puede parar, y después de lo que se ha empezado a hablar y comentar, los vinos van a salir -por fin- a la luz en nuestro país.

Explica Alvaro: "Ya hay gente que lo sitúa a medio camino entre Borgoña y el Ródano, con su personalidad propia, claro. Queremos hacer un vino que se exprese por sí mismo, saliendo un poco de la constante de la globalización de vinos, donde casi no queda espacio para expresar la singularidad de las variedades y el suelo. Queremos que el vino sea refrescante, fragante y dinámico, con el sello del lugar de donde procede. Es un vino atlántico."

Los vinos

Ahora mismo tienen dos vinos diferentes, uno más básico, llamado simplemente Bierzo, y otro un poco más especial, con el nombre de Corullón. Corullón es el nombre del pueblo en donde están situados los viñedos. El otro vino, Bierzo (¿podrá mantener esa marca que es igual que el nombre de la denominación?), está hecho con uvas de diferentes parcelas en términos diferentes de toda la zona.

Nuestro compañero Alberto García ya definía en junio del 2000 el vino así: "De gran personalidad, terroso, atlántico, intenso y estructurado, este tinto de mencía puede abrir caminos y marcar la pauta para la crianza en barrica de esta variedad." Los vinos son sorprendentes. Ahora mismo el Bierzo 1999 se encuentra mucho más abierto y accesible que el Corullón de esa misma añada, con notas de violetas, cacao y especias, incluso canela. La madera se encuentra muy bien integrada y lo que resalta en el vino es la fruta. El Corullón es lo mismo que el Bierzo pero con más de todo: más color, más densidad en boca, más cerrado, pero por su comportamiento en la copa se le puede adivinar una buena evolución.

Del 99 se venderán aquí unas cajas, algo casi simbólico, pues ha tenido una enorme aceptación y está prácticamente agotado. De este primer año se hicieron unas 12.000 botellas de cada uno de los vinos. La añada a comercializar en serio en España será la del 2000. En cuanto a cuando va a estar a la venta este 2000, no lo tienen todavía claro. El Corullón se acaba de embotellar -febrero del 2002- y pronto se embotellará el Bierzo. Nos comenta Alvaro: "Es posible que sacáramos algo antes del verano de este año. Pero todo depende de como veamos los vinos. Son unos vinos que necesitan tiempo. Se comportan de una forma curiosa, especialmente el Corullón: cuando son jóvenes puede parecer ligeros, pero con el tiempo van cogiendo mucho peso. Por eso prefiero que se prueben los vinos ya con algo de tiempo de botella, pues a veces en los primeros meses son difíciles de entender. Los 1999 que habéis probado ahora pienso que los habéis probado en el momento perfecto, aunque el Corullón tiene mucho que desarrollar en la botella. Es un vino con un extracto seco impresionante, con mucha fruta y mucha mineralidad...".

Según su opinión, los vinos con mayor potencial proceden del término de Corullón. Algunas de las viñas se irán conociendo por la calidad de los vinos que producen, al igual que otras célebres viñas como L'Ermita en Priorat, La Coulée de Serrant en Loira o La Landonne en Côte-Rôtie. Exposiciones sur, cepas centenarias, suelos esquistoso arcillo-calcáreos... Según Alvaro "en el 2001 hay un cambio en la linea de vinos, ya que probablemente dejamos de hacer Bierzo y nos centramos en Corullón, elaborando algunos vinos de fincas específicas dentro del término de Corullón. Todo esto está todavía sin decidir, pues tenemos todas las partidas en barrica y no está todo definido. Pero la calidad y la personalidad de los 2001 es fascinante".

La progresión en el número de botellas es, en cifras redondas, de 20.000 en 1999, 40.000 en 2000 y 60.000 en 2001. "¿Hasta dónde queréis llegar?", preguntamos a Alvaro. "El límite es de 100.000 botellas máximo. Si siguiéramos con Bierzo sería fácil de alcanzar, pero con la idea que tenemos de centrarnos en Corullón como te acabo de contar, es mucho más difícil. No estamos buscando hacer botellas para vender, queremos hacer tan sólo grandes vinos. Este no es un proyecto movido por el dinero, sino por la emoción. Además con la bodega que tenemos no podríamos hacer más. Cada año nos ha ido mejor. El 2000 supera al 1999, pero el 2001 nos está sorprendiendo absolutamente. Estamos como locos", comenta Alvaro, emocionado.

La viña, arriba y abajo

En Bierzo hay dos zonas muy diferenciadas: la de abajo, en el valle, más plana y fértil, y la de arriba, en la montaña, en zonas pobres de ladera de pizarra descompuesta, no del todo ajena al Priorat. "Creemos que es allí arriba", nos comenta Ricardo, "donde se encuentra el futurol del Bierzo en cuanto a vinos con potencial de envejecimiento se refiere. Por eso, el que sólo ha visto lo de abajo, no entiende que se puedan hacer grandes vinos en Bierzo".

Se trata de uno de los viñedos más escarpados del mundo, hasta 45% grados de pendiente, y no es broma. Un amigo que estuvo ayudando en la vendimia del 2001 nos contaba como daba auténtico miedo el moverse por las escarpadas pendientes en las que se encuentran las viñas, y que no podías ni dejar una caja en el suelo, pues se iba... Además, algunas de ellas superan el centenar de años de edad. La mecanización es absolutamente imposible, y han tenido que recurrir una vez más a las mulas para las labores de labranza, mulas que, parece ser, pasan su curso de entrenamiento en las laderas de L'Ermita. Buen terreno de aprendizaje.

"La zona es muy lluviosa, llegando a 900 mm/año, y el viñedo llega hasta los 800 metros de altitud", explica Alvaro. "En la zona de Corullón, con la cantidad de pizarra en el suelo, el agua 'lava' el suelo, arrastrándolo todo. Hemos hecho un estudio de la composición de los suelos para ver si falta algún elemento importante que tengamos que restaurar".

Tienen ya casi nueve hectáreas de viñedo propio con cepas de 40 a 90 años, algunas seguramente centenarias, de las que nadie sabe la edad. "Son parcelas pequeñas situadas entre 400 y 800 metros de altitud. Tenemos exposición sur y también norte, que dependiendo de la altitud son muy diferentes", dice Alvaro.

En cuanto a la mencía, nos comenta Ricardo: "En el 2000 comenzamos a hacer un estudio sobre clones en una de las fincas más viejas que tenemos, de unos 90 años. Empezamos marcando las cepas, estudiando las hojas, los racimos, la maduración... Unas tienen la uva más gorda, otras más pequeña, las hojas son también ligéramente diferentes, etcétera. Así que hemos hecho ocho familias diferentes. De aquí queremos sacar el material para reinjertar todo el blanco que se encuentra mezclado. Hay todavía bastante palomino mezclado en la viña con la mencía: dos cepas de esto, tres de lo otro... Tradicionalmente se vendía todo junto, ya que lo único que se buscaba era cantidad. Ahora queremos convertir ese palomino en mencía. De las ocho familias nos quedaremos probablemente con 4, aunque no perderemos el resto, ya que siempre es interesante tenerlo".

Biodinámica

No se utilizan compuestos químicos, y tan sólo usarán un abono orgánico desarrollado por ellos mismos, y en la bodega se mantiene el proceso lo más natural y amable posible, fermentando en depósitos abiertos, seleccionando con mucho cuidado la madera, y embotellando sin filtrado ni clarificado. Es más, todo se está llevando por métodos biodinámicos, siguiendo los calendarios de la luna, los preparados, etcétera, ya que, según nos cuenta Alvaro, "Ricardo desde que estudió en Francia, se metió de lleno en todo el tema de la biodinámica, y se está aplicando ahora en Bierzo".

"Estuve estudiando el BTS en Blanquefort, en Burdeos", añade Ricardo, "y trabajando en varios châteaux, nueve meses con la familia Moueix, dueños, entre otros, de Petrus en Pomerol; y en Château Margaux, en Palmer... y aprendí mucho. Sin embargo la filosofía bordelesa me dejaba un poco frío. Después me metí con el ambiente borgoñón, y eso ya me iba mucho más. Fui a Chile, y trabajé en Santa Catalina y Casablanca, y estuve un par de meses visitando bodegas en Estados Unidos -aquí el tema del trabajo ya es mucho más difícil por el tema de los permisos- y en todos los sitios aprendes algo".

"Con Alvaro he estado mucho en borgoña, y es la filosofía borgoñona la que más encaja con nuestra idea en Bierzo. También estamos en contacto con algunos de los mejores elaboradores allí, que precisamente son biodinámicos, como Domaine Leroy [cuyos vinos importa Alvaro para España], o Domaine Leflaive".

"En Chile todo es enorme, y lo que más me sorprendió es que, pese a los altísimos rendimientos, todavía producían algo decente. Sin embargo está muy alejado de los vinos de calidad y de nuestra filosofía. La mentalidad y forma de trabajo americana tampoco me convencen, aunque allí ya hay más pequeños productores y existen vinos buenísimos. Sin embargo uno de mis compañeros de estudios en Francia era el hijo de los Foucault, dueños de Clos Rougeard en Saumur-Champigny. A través de él me fui al Loira, conocí muchas bodegas y entré en contacto con mucha gente metida en el tema de la biodinámica. Aquí ya me encuentro mucho más a gusto. He estado hablando con gente como Huet, Nicolas Joly, los Foucault, todos practicantes de la biodinámica. He estudiado a Steiner, y el tema me gusta mucho".

"Así que aquí en Bierzo hemos empezado a hacer biodinámica. No puedo decir que seamos todavía 100%, porque lleva tiempo, pero lo seremos. Estamos ya haciendo todos los preparados y el 'compost'. Hacemos todo según la luna. No se filtra ni se clarifica el vino, y por supuesto no usamos fertilizantes ni ningún tipo de producto químico. Hemos estudiado los suelos, y se ha abonado tanto en el pasado, que hay que dejar que el suelo 'se seque': no es necesario abonar en varios años. El abono orgánico me interesa por el tema de las fuerzas cósmicas, no por el abonar en sí, ya que como te digo, no es necesario".

"La mayor parte del trabajo es en la viña. En la bodega es muy poco. Nuestra bodega es muy sencilla, el otro día nos visitaban unos estudiantes de enología, y me preguntaban que como era posible que hiciéramos el vino allí, si no teníamos nada. Yo les contesté que no era necesario más, y que el mejor enólogo es la cepa".

Respecto a lo que se mueve en Bierzo, nos habla Ricardo muy bien de los vinos de Castroventosa, bodega en la que ellos mismos elaboraron su 1999 al no tener todavía bodega propia, la bodega en la que está trabajando la hija de Prada -que no es la bodega familiar- y Otero en Ponferrada. "Ojalá venga más gente, gente con ganas de hacer vinos de calidad", dice. Otros nombres están surgiendo en la zona, como Dominio de Tares, o Pittacum con su mencía con tres o cuatro meses de estancia en barrica, o Luna Beberide, más orientados hacia castas internacionales y asesorados por Mariano García, aunque tenemos constancia de que más gente está tomando posiciones en la zona... ¡El Bierzo se mueve!